Замена сайлентблоков задней балки (гуммилагеров). (3-я серия — Е21 и Е30, 5-я серия — Е28, 6-я серия — Е24, 7-я серия — Е23)
Процедуры замены на разных машинах несколько отличаются, но не глобально, по месту поймете что к чему.
Стоимость сайлентов на 2001 год составляла:
Лемфердер — 425р (14,5$)
BMW Original — 930р (32$)
Настоящий Лемфердер отличается от BMW Original только плохо стертым клеймом BMW 🙂
На всех машинах кроме Е21 сайлентблок запресован в балку, а на Е21 сайленблок стоит на болтах, что гораздо упрощает задачу.
Для E21: Поднимите машину и поставив ее на подпорки довольно легко поменяете сайленты, там ничего разбирать не надо.
Для всех остальных:
В теории (и на официальном сервисе) сайленты меняются не снимая балки с машины, но для этого нужны специальные съемники и прессы. сложность в том что запресовать сайлентблок в балку подручными способоами практически невозможно. Собственного веса машины тоже недостаточно для этого.
Итак делать придется со съемом балки.
Балку лучше всего снять с редуктором, рычаги оставить на машине. Глушитель можно не трогать, только снять его со всех резинок, но если будет сильно мешать то придется снять.
Съем балки:
— Поднимаем машину и откручиваем растяжки от нижней части гумми. Растяжки идут к кузову. Гайки пока наживляем на место на случай если балка выпадет.
— Откручиваем кардан от редуктора. Можно не полностью для удобства фиксации трансмиссии при откручивании приводов. Но гайки надо сдвинуть сразу.
— Откручиваем привода от редуктора (6 болтов с внутренним шестигранником). Фиксировать привод проще за колесо, поставив его на колесный диск например.
— Откручиваем рычаги от балки, а один из них еще и от стабилизатора, дабы дать узлам возможность перемещаться.
— До конца откручиваем гайки что удерживают балку за гумми.
— Далее поддомкрачиваем рычаги, немного отведя их назад и ставим на подпорки иначе они будут мешать.
— Если гумми уже совсем рассыпались то балка просто сама упадет вниз. Если еще держатся — рычагом (монтировкой) пытаемся отжать балку от кузова, если не пойдет — аккуратно постучать сбоку по внутренней втулке гумми, верхней частью она входит во втулку в кузове миллиметров на 5.
Замена гумми:
Из спец инструмента потребуется:
1. Для изготовления пресса, если нет места где запресовать.
— Штанга с резьбой М12-М14 либо болт с такой же резьбой и длиной 200 мм резьба должна быть 120-150 мм. Штанга лучше, она сама выбирает куда крутиться.
— 2 больших шайбы диаметром ~100 мм с толщиной не менее 2мм, лучше 3 (в строй магазине подобрать подходящую стальную крепежную планку и доработать по месту). Также стоит взять две 3-х мм шайбы меньшего диаметра для распределения нагрузки.
— Сверло на 16 мм. (для рассверливания отвествия в больших шайбах/планках т.к.)
— 2 бруска по ~ 15*15*40 мм. В качестве прокладки между нижней шайбой и балкой. Пойдут любые 2 куска прочного материала. Я использовал магниты от старых советских динамиков 🙂
Либо надо изготовить соответствующую шайбу, если есть токарный станок и подходящая чушка.
2. Для съема сайлента
— Зубило. (не путать с поделкой ТАЗа 🙂
— Ножовка по металлу.
— Помощь такой-то матери.
Снимаем гумми.
Если опять таки нет пресса — делаем все в ручную.
Первым делом стоит удалить металлический сердечник гумми.
Если он держится не очень хорошо — стоит попробовать резким ударом по сердечнику выбить его. Удар должен быть от души.
Если не помогает — пройтись ножовкой по стыку резина — сердечник либо резина-наружная обойма, смотря где пойдет. Не пытайтесь перепилить резинку.
Если не жалко внешний и особенно внутренний антикор балки, а также саму балку — можно выжечь его.
Далее ножовной надпилить в нескольких местах нижнюю юбку (загнута на 90градусов) и с помощью зубила загибать обойму гумми вовнутрь. Наружная обойма гуммилагера состоит из 2-х частей и при некотором везении он распадется на 2 части и выпадает.
В случае особо запущенной криворукости — ножовкой распилить гумми по направляющей, там вроде металла меньше. Где эта направляющая поймете когда будете держать новый гумми в руках. И снова поработать зубилом.
Ставим Гумми.
Берем любое жидкое мыло и обильно смазываем им гумми и балку.
На сколько можно — загоняем его руками в балку, не забываем про направляющие. Теперь берем штангу с шайбами и запресовываем гумми в балку до упора.
Затем ослабляем винт, ставим прокладку между нижней шайбой и балкой и запресовываем уже до конца.
Удобнее это делать если нижнюю гайку удерживать тисками, а крутить накидным ключем.
Весь инструмент необходимо заготовить заранее т.к. даже 5-ти минутная задержка между намыливанием и началом запресовки приводит к гораздо большим усилиям при запресовке.
Маслом пользоваться не рекомендую т.к. оно разъедает резину да и есть шанс что резина приварится к балке и следующий хозяин, лет через 10-15, будет плохо вас вспоминать когда будет снимать этого гумми на своей раритетной BMW 🙂
Установка балки
Самая интересная часть.
Поставить балку с редуктором можно только имея домкрат на колесиках, желательно побольше. А без редуктора ставить не имеет особого смысла т.к. ставить редуктор на поставленную балку гораздо тяжелее.
Надо подкатить балку под машину и поднимая ее не забыть вставить в нее кардан, после этого попасть на направляющие, лучше по одной, так проще.
Примерные расходы:
Гайки 8шт — 40р
Шайбы маленькие 8шт — 35р
Шайбы большие 2 шт — 32р
2 полотна ножовки — 80р
сверло 16мм — 198р
штанга резьбовая М12, длиной 1 метр — 98 р.
Времени: пол дня.
Итого: 483р. (16,5$)
У дилера такая работа стоит 1500р (51$) если привезти им машину и 1000р (34$) если принести им только балку.
Все в ценах С.Петербурга на конец 2001 года.
Если есть время и желание то проще это делать самому, а если еще и не покупать все в магазинах…
(с) Andy Smirnov, 2:5030/925